ARTS & MACHINERIES

Entre arts et techniques, la frontière est parfois bien mince. Que l'on soit débutant ou expert, on est toujours fasciné par la transformation de la matière en un objet, d'un objet en un autre, la nouvelle vie d'un objet après modification ou réparation. Vous aimez travailler de vos mains, vous voulez apprendre ou partager vos connaissances ? Entrez, c'est ici que ça se passe ! Les fiches pratiques sont sur: http://groups.google.fr/group/arts-et-machineries?hl=fr   Pas de langage SMS sous peine de sanctions !

Nouvelle version ! La plateforme hébergeant notre forum a été modernisée et de nouvelles fonctionnalités sont disponibles. Le fonctionnement global n'a pas été modifié et vous n'aurez pas besoin de réapprendre quoi que ce soit.

Rénovation d'un muret extérieur en pierre

14-07-2009 à 21:11:16
Bonjour,

Histoire d'alimenter le forum, voici un sujet sans prétentions sur la rénovation d'un muret en pierre encadrant en arrondi un petit escalier entre un jardin surélevé et une cour.
Le muret est d'origine entièrement enduit de ciment donnant un effet lugubre de cimetière dans un environnement par ailleurs sympathique. Le dessus du mur est un plan incliné en béton maigre. Avec les années, le ciment a été dégradé par l"humidité que le muret empêchait de drainer du terrain, avec pour résultat d'importants décollements.
Le projet initial est donc de retirer tout l'enduit pour en refaire un propre.

Mais dès le début du travail, surprise: le mortier de scellement des pierres est également très dégradé et ces dernières se descellent sans effort, juste à la main !
En allant plus loin dans le piquetage de l'enduit, il apparaît que certaines des pierres en gypse sont devenues très friables et qu'à certains endroits, des briques ( poreuses ) ont été utilisées dans la construction. après quelques hésitations, la décision est donc prise de reprendre profondément la maçonnerie, de remplacer les pierres défectueuses et les priques par des pierres en bon état, de supprimer le plan incliné pour le remplacer par deux ranges de pierre puis finalement de jointoyer en pierres apparentes.


Après une séance de matreau-piqueur, le plan incliné, l'enduit et les joints sont retirés, ainsi que les pierres altérées et les briques.


Remontage des pierres descellées et rajout de rangs pour ratrapper la hauteur d'origine après suppression du plan, incliné. Notez la cale de fortune pour bloquer une pierre récalcitrante qui ne voulait pas rester en place.


Si le montage a été fait au mortier standard, le jointoiement est en mortier à la chaux. Remplissage des joints affleurant et nettoyage des pierres à l'éponge.


Deuxième côté, plus long et nécessitant plus de démolition, menée de front avec le remontage pour éviter tout risque d'affaissement du terrain.


Le deuxième côté tout juste fini, c'est vraiment plus chouette qu'en finition ciment intégrale !
Le joint est appliqué en plusieurs fois car son épaisseur varie entre 3 et 6 cm, la dernière couche couvre l'intégralité de la surface et il n'y a donc aucun raccord susceptible de se voir ou de générer une fissure.



Bon, tant qu'on y est, on ne va pas laisser un escalier abîmé à côté d'un mur refait, alors on casse tout ce qui sonne creux. Là aussi, les dégâts sont importants et de la terre a été infiltrée par l'eau de ruissellement, suivie de racines de végétaux.


Les marches sont reconstituées grossièrement en attendant un revêtement ultérieur. Leur pente est cependant vérifiée afin d'éviter la rétention d'eau.



Dans la prochaine partie, on verra la pose du revêtement des marches.

A bientôt,
Nicolas.
Acheter chinois tue nos emplois.
Mon avatar: Doc Brown, l'inventeur fou de Retour vers le futur ( Christopher Lloyd )
  • Liens sponsorisés



14-07-2009 à 21:11:16
Bonjour,

Comme promis, la suite de cette rénovation étendue à l'escalier:

Le choix du revêtement s'est porté sur du pavé béton de 10x10x4cm, pose au ciment-colle extérieur ( double encollage ) et joint au mortier à la chaux.

La pose ne présente pas de difficultés particulières et ressemble à celle du carrelage, c'est juste plus épais. Les coupes se font à la carrelette électrique à disque diamanté. La difficulté réside dans le fait que la carrelette utilisée a une sortie de disque insuffisante pour couper les pavés du premier coup, obligeant à une retourne qui se finit parfois par un décalage affreux. La mesure et le traçage prennent donc toute leur importance.


Une première présentation des pavés permet de se faire une idée de l'aspect mais aussi des conditions de pose. Cette version en alignement n'a pas été retenue, au profit du montage alterné classique.


En commençant par la marche du bas, dans ce cas précis, les dimensions ont permis de se passer de certaines coupes en laissant un espace vide sous les chevauchements de contremarche. Les espaces entre deux pavés sont donnés par le fer à joint de 10mm, les joints horizontaux étant réservés soit par des baguettes de bois soit par une épaisseur de carton. Cette dernière solution permet un retrait plus facile des cales, le bois ayant tendance à se coincer suite au gonflement par l'humidité...


Les pavés sont d'abord posés et alignés, ce qui permet de faire les coupes pour les extrémités arrondies. Une fois la marche complète, la surface est contrôlée au niveau à bulle pour vérifier qu'il y a bien une pente descendante pour évacuer l'eau, ainsi que la planéité ( hauteur des pavés entre eux ).



La prochaine fois, l'escalier sera terminé, avec joint !

A bientôt,
Nicolas.

Acheter chinois tue nos emplois.
Mon avatar: Doc Brown, l'inventeur fou de Retour vers le futur ( Christopher Lloyd )