http://artsmachineries.discutbb.com Thu, 12 Feb 2015 04:36:09 +0100 Thu, 12 Feb 2015 04:36:09 +0100 http://artsmachineries.discutbb.com//sujet-307960-497668-49368-1-enduits-de-rebouchage.html Thu, 12 Feb 2015 04:36:09 +0100 Bonjour, Je vous livre rapidement un retour d'expérience de deux enduits de rebouchage de marque distributeur: [url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=527&u=13356805][img]http://i65.servimg.com/u/f65/13/35/68/05/th/dsc00014.jpg[/img][/url] Un Axon de chez Leroy-Merlin, et un autre de Castorama. Celui de Leroy-Merlin se comporte assez bien au mélange, et laisse un temps de travail conforme à ce qui est annoncé. Par contre, son séchage est plutôt rapide, ce qui n'est pas vraiment un avantage au bout du compte car, contrairement à ce qu'en dit l'emballage, il présente un retrait assez fort, ce qui nécessite d'y revenir plusieurs fois... Celui de Castorama est beaucoup plus long à sécher, mais il ne présente effectivement presque pas de retrait. On peut envisager de reboucger des fissures profondes en une seule fois avant de passer l'enduit de finition, ce que ne permet pas le produit Axton. [url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=528&u=13356805][img]http://i65.servimg.com/u/f65/13/35/68/05/th/dsc00015.jpg[/img][/url] A noter que l'enduit Casto apparaît gris tant qu'il n'est pas sec, ce qui se voit bien sur la photo ci-dessus où les deux produits sont appliqués côte à côte. Après séchage, il redevient blanc. [url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=529&u=13356805][img]http://i65.servimg.com/u/f65/13/35/68/05/th/dsc00016.jpg[/img][/url] Imaginons maintenant que vous ayez une pièce dans cet état à refaire à neuf, lequel choisiriez-vous ? ( attention il y a un piège !) Ni l'un ni l'autre, mais le Prestonett G pour reboucher et le Prestonett Fin en finition, incomparables ! Hé oui, à ce stade là, on ne bricole plus car cela laisserait des traces inacceptables. Pour les petites reprises d'endroits peu visibles les produits d'appel peuvent suffire, mais sinon, il ne faut pas hésiter à taper dans les vrais produits pros... Cordialement, Nicolas. Touche_à_tout http://artsmachineries.discutbb.com//sujet-307960-485717-49368-1-teinter-de-la-peinture-pliolite.html Mon, 24 May 2010 09:23:30 +0200 Bonjour, J'aimerais rénover en partie les murs extérieurs de ma maison et envisage de passer une couche de peinture pliolite. A certains endroits, je voudrais créer des lignes de contrastes rappelant la couleur des volets. Or, cette teinte n'est pas proposée en pliolite. En effet, je ne trouve que du blanc ou du ton pierre. J'ai déjà opté pour le blanc car c'est la couleur d'origine, mais est-il possible de teinter la pliolite sans risquer de rejet du colorant ni de perte des qualités de la peinture ? Je précise que je ne suis pas trop exigeant sur la compatibilité des nuances entre murs et volets. Si on ne peut utiliser les machines de mise à la teinte, peut-on au moins utiliser les colorants universels ? Merci d'avance pour vos infos. Cordialement, Nicolas. Touche_à_tout http://artsmachineries.discutbb.com//sujet-307960-472064-49368-1-pochoir-sur-fa-ade-de-maison.html Mon, 12 Oct 2009 19:28:02 +0200 Bonjour, Je n'y fais même plus attention à force de passer devant, mais j'ai un bon sujet de déco: Un motif appliqué au pochoir sur un vieux crépi peint en blanc et plus très frais. Le ravalement n'étant pas prévu, j'avais d'abord choisi de cacher un peu la misère en détournant les regards. Au départ, les suspensions fleuries fonctionnaient bien, mais la belle saison passée, c'était retour case départ. Je me suis donc tourné vers la technique du pochoir et ai utilisé des encres grasses, vendues sous forme de gros crayons en tube carton, et appliquées avec des brosses rondes et courtes. Evidemment, l'application est rendue difficile par la surface très irrégulière sur laquelle on ne peut pas coller le pochoir; on doit le tenir à la main pendant tout le travail, mais je vous rassure, c'est une habitude qui se prend vite quand on réalise qu'elle apporte une grande liberté dans l'arrangement de certaines parties d'un motif ( les feuillages dans le cas présent ). Les encres grasses sèchent assez vite, en formant une peau superficielle qui les protège durablement. Je n'ai pas constaté de réaction aux conditions climatiques ( lumière, chaleur, intempéries ), les couleurs sont bien fixées et ne bougent pas si on les frotte avec le doigt. Je n'ai jamais essayé au jet haute pression ni avec des produits détergents, mais sans rien, ça ne bouge absolument pas. J'en reviens à l'application sur crépi, il faut bien tenir le pochoir fixe et appliquer la couleur à la brosse en la faisant passer au travers. La consommation est bien plus importante que sur du papier car il faut quand même essayer d'en placer un peu dans les creux de l'enduit. Trop de manques finissent par se voir... On peut même réaliser des dégradés en commençant un motif par une couleur claire et en progressant avec une ou plusieurs teintes plus foncées. [url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=262&u=13356805][img]http://i85.servimg.com/u/f85/13/35/68/05/th/dsc00215.jpg[/img][/url] Hé oui, la suspension est vide mais fleurie toute l'année ! [url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=263&u=13356805][img]http://i85.servimg.com/u/f85/13/35/68/05/th/dsc00216.jpg[/img][/url] Voilà donc ce que ça donne sur une vieille façade défraîchie, imaginez donc ce que ça donne sur du neuf... Dernière précision, pour ceux qui ne croient pas à la durée, le décor sur les photos a été fait il y a une dizaine d'années et ne présente aucune dégradation. Cordialement, Nicolas. Touche_à_tout http://artsmachineries.discutbb.com//sujet-307960-471547-49368-1-tra-age-parking-public-encore-des-pav-s.html Sun, 11 Oct 2009 13:23:38 +0200 Bonjour, Dans mon précédent sujet sur la restauration d'un muret en pierre, j'ai fini par présenter la suite: la rénovation de l'escalier en pavés béton. Maintenant, il s'agit de matérialiser des places de parking public en pavés naturels. Le terrain autrefois occupé par des constructions a été affecté à du stationnement, mais son revêtement ne convient pas à un marquage en peinture puisqu'il n'est pas fixe. Il a donc été choisi de réutiliser des pavés qui se trouvaient auparavant à cet endroit. Voici quelques détails sur leur pose. Le sol d'origine en terre est recouvert d'une couche de mâchefer compact et d'une couche de "rabotage" routier, c'est-à dire de l'enrobé bitumineux broyé. Ces matériaux sont compactés faiblement par une petite plaque vibrante. Si ce compactage me paraît léger pour résister aux manoeuvres des roues de véhicules, il est suffisant pour rendre le piochage et le creusement. On utilise donc un marteau perforateur en mode percussion pour ameublir la zone à creuser. La travail commence d'abord par un repérage des emplacement par un quadrillage au cordeau, visible sur les photos. On s'en sert pour ligner les pavés que l'on présente pour simuler les places et qui servent de guide pour le creusement au perforateur. [url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=247&u=13356805][img]http://i85.servimg.com/u/f85/13/35/68/05/th/dsc00135.jpg[/img][/url] On évacue les matériaux à la pelle carrée puis on replace les pavés sur le fond plat. La profondeur doit être légèrement supérieure à la hauteur des pavés. [url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=248&u=13356805][img]http://i85.servimg.com/u/f85/13/35/68/05/th/dsc00136.jpg[/img][/url] [url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=249&u=13356805][img]http://i85.servimg.com/u/f85/13/35/68/05/th/dsc00137.jpg[/img][/url] On verse du mortier tout autour et entre les pavés. On laisse de la place pour remettre du "rabotage" autour des pavés tandis que les joints seront entièrement remplis. On bascule les pavés un par un pour faire passer du mortier en dessous de manière à ce que le pavé soit affleurant à hauteur du sol fini et aligné avec les cordeaux. Ne pas oublier de tremper les pavés dans l'eau avant de verser le mortier pour que celui-ci ne soit pas asséché par les pavés et le sol, ce qui nuirait fortement à l'adhérence du mortier. On laisse au mortier le temps de prendre au moins 24 h avant de remplir le pourtour et de le damer ( en bas ). Un petit coup de balai et les pavés apparaissent ( en haut )... [url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=250&u=13356805][img]http://i85.servimg.com/u/f85/13/35/68/05/th/dsc00138.jpg[/img][/url] Au jour où j'écris ces lignes, le chantier n'est pas totalement terminé, j'aurai l'occasion d'y revenir prochainement. A bientôt, Nicolas. --Message édité par le 03-10-09 à 20:39:29-- Touche_à_tout http://artsmachineries.discutbb.com//sujet-307960-469537-49368-1-b-ton-d-coratif.html Thu, 08 Oct 2009 00:01:19 +0200 Bonjour, J'ai découvert il y a quelques jours une technique d'application de colorants pour le béton, je l'ai trouvée suffisamment intéressante pour en parler ici, bien que j'ignore si elle est connue ou non. Contrairement à la solution de facilité, il ne s'agit pas de mélanger un colorant lors du malaxage du béton, mais d'une application en surface d'une poudre pigmentaire que l'on fait pénétrer en faible profondeur par talochage. [url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=244&u=13356805][img]http://i85.servimg.com/u/f85/13/35/68/05/th/dsc00133.jpg[/img][/url] Le cas illustré ici concerne une cour d'école primaire en enrobé bitumineux rouge devant être agrandie. Vu le coût élevé de l'enrobé rouge, il a été décidé d'utiliser un béton décoratif teinté. La photo montre une partie de l'imprégnation de la poudre dans le béton et je peux dire qu'après séchage, la similitude de teinte entre enrobé et béton est tout simplement bluffante. Une solution simple pour réaliser, par exemple,une terrasse originale sans dallage ni autre revêtement lourd... C'est tout ce que j'ai sur le sujet, J'essayerai d'en savoir plus, mais si quelqu'un a des infos, elles seront les bienvenues... Cordialement, Nicolas. Touche_à_tout http://artsmachineries.discutbb.com//sujet-307960-469832-49368-1-lasure-en-gel.html Wed, 07 Oct 2009 23:48:06 +0200 Bonjour, J'ai essayé aujourd'hui une lasure gélifiée, forme que je ne connaissais pas car pas vraiment adepte de l'entretien du bois. Au premier abord, la prise de matière est plus difficile car en l'absence de capillarité, la lasure ne rentre pas dans le pinceau. Par contre, l'application est beaucoup plus simple que pour les versions liquides, particulièrement en corniche. Bien qu'on pourrait penser que c'est plus dur à étaler, il n'en est rien, ça va même mieux que certaines peintures et on n'a pas à "tirer" dessus. La consistance n'est donc pas "épaisse" mais "thixotrope". Ce terme barbare désigne les produits en gel au repos qui redeviennent quasi liquides dès qu'on les manipule. Finalement, j'ai aimé ce produit et l'ai trouvé pratique et agréable à appliquer. Pas une goutte à côté, pas de coulure et, cerise sur le gâteau, économique grâce à une moindre imprégnation. Produit testé: lasure gel merisier ( peintures Guittet ). A recommander à ceux qui ont du bois à entretenir mais ne sont pas à l'aise avec un pinceau... Cordialement, Nicolas. Touche_à_tout http://artsmachineries.discutbb.com//sujet-307960-466926-49368-1-r-fection-d-une-chaise-de-bureau.html Sun, 02 Aug 2009 13:30:08 +0200 Bonjour, Voici une petite description de la restauration d'une chaise de bureau tout à fait ordinaire. [url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=235&u=13356805][img]http://i85.servimg.com/u/f85/13/35/68/05/th/pic00126.jpg[/img][/url] Il s'agit d'un modèle classique de chaise à roulette, a revêtement en tissu, à structure métallique et capots plastique. Dans le cas présent, utilisé uniquement pour l'exemple, l'état des lieux révèle un tissu sale, une roulette manquante, des vis de fixation absentes. Pour les vis, il suffira de les remplacer au remontage mais commençons d'abord par le démontage. Les éléments principaux ne tiennent que par des vis, le démontage est jusque là très simple. Un nettoyage à l'eau savonneuse rafraîchit déjà pas mal ces premiers morceaux. L'assise et le dossier: Les capots en plastique sont clipsés sur le support rigide. Il ne suffit pas de tirer comme une bête sur les capots, les clips casseraient et cela ruinerait toute possibilité de réparation. Il faut donc écarter avec précaution le capot en observant le dos pour repérer un point immobile indiquant un clip. Parfois, ça vient tout seul, mais la plupart du temps il faut s'aider d'un tournevis pour appuyer sur une des languettes du clip, ce qui suffit généralement à le débloquer. Nous voici donc en présence du montage du tissu, simplement agrafé. [url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=228&u=13356805][img]http://i85.servimg.com/u/f85/13/35/68/05/th/dsc00121.jpg[/img][/url] On retire les agrafes avec un simple tournevis plat ou une lamle de couteau. Une pince peut être utile pour le cas où une agrafe venait à casser. On retire les agrafes, mais on ne retire pas encore le tissu de la mousse et du support. Dans cet exemple, la mousse présentait des signes de faiblesse par endroits et commençait à partir en miettes. N'ayant pas de mousse sous la main, et voulant garder la forme d'origine, j'ai préféré faire une double enveloppe en feutrine chargée de maintenir la mousse. [url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=229&u=13356805][img]http://i85.servimg.com/u/f85/13/35/68/05/th/dsc00122.jpg[/img][/url] On place le tissu d'origine, encore collé à la mousse, sur la feutrine et on trace le contour en dépliant le tissu froissé. On découpe selon le tracé et on ontient une bonne reproduction du revêtement. Il n'y a qu'à retourner le dossier avec la mousse préalablement débarrassée du vieux tissu et époussetée sur la pièce de feutrine découpée, mais j'ai cependant un peu triché en pulvérisant sur la mousse une colle repositionnable qui a l'avantage de ne pas durcir le tissu. La feutrine adhére donc gentiment à la mousse, ce qui évite tout risque de glissement. On place donc le dossier sur le feutrine pour se centrer, puis on retourne le tout pour bien appliquer la feutrine sur la mousse. On part du centre, en appliquant vers les bords. On obtient ainsi la forme exacte des reliefs de la mousse, sans plis. [url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=230&u=13356805][img]http://i85.servimg.com/u/f85/13/35/68/05/th/dsc00123.jpg[/img][/url] Il n'y a plus qu'à rabattre la feutrine sur le bord du support en plastique et à l'agrafer. On peut se contenter de quelques agrafes aux points où l'on replie le surplus pour éviter les plis, plus quelques unes pour la solidité. [url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=232&u=13356805][img]http://i85.servimg.com/u/f85/13/35/68/05/th/dsc00125.jpg[/img][/url] [u][g]NOTE:[/g][/u] L'agrafage nécessite une certaine puissance que les agrafeuses mécaniques n'ont pas. Comptez au moins sur une agrafeuse électrique pour maner à bien ce travail car des agrafes mal enfonées ne maintiendraient pas le tissu mais pourraient également être dangereuses sur certaines chaises dépourvues de capotage intégral. On utilise ensuite le tissu d'origine de la même façon pour tracer le revêtement extérieur, ici de la suédine. [url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=231&u=13356805][img]http://i85.servimg.com/u/f85/13/35/68/05/th/dsc00124.jpg[/img][/url] De la même façon, on pulvérise sur la feutrine une pulvérisation de colle repositionnable et on applique la suédine du mileu vers les bords. On rabat le surplus et on agrafe en prenant soin d'éviter que des plis n'apparaissent sur la partie visible. [url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=233&u=13356805][img]http://i85.servimg.com/u/f85/13/35/68/05/th/dsc00126.jpg[/img][/url] Le remontage ne présente aucune difficulté particulière. Il faut juste prendre soin à ce que le tissu ne g^éne pas la pénétration des clips dans leur logement et que l'emboîtement sont complet. On remplace les vis manquantes par des équivalents en diamètre et longueur et voilà: [url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=234&u=13356805][img]http://i85.servimg.com/u/f85/13/35/68/05/th/dsc00127.jpg[/img][/url] --Message édité par le 02-08-09 à 13:33:09-- Touche_à_tout http://artsmachineries.discutbb.com//sujet-307960-464829-49368-1-r-novation-d-un-muret-ext-rieur-en-pierre.html Tue, 14 Jul 2009 21:11:16 +0200 Bonjour, Histoire d'alimenter le forum, voici un sujet sans prétentions sur la rénovation d'un muret en pierre encadrant en arrondi un petit escalier entre un jardin surélevé et une cour. Le muret est d'origine entièrement enduit de ciment donnant un effet lugubre de cimetière dans un environnement par ailleurs sympathique. Le dessus du mur est un plan incliné en béton maigre. Avec les années, le ciment a été dégradé par l"humidité que le muret empêchait de drainer du terrain, avec pour résultat d'importants décollements. Le projet initial est donc de retirer tout l'enduit pour en refaire un propre. Mais dès le début du travail, surprise: le mortier de scellement des pierres est également très dégradé et ces dernières se descellent sans effort, juste à la main ! En allant plus loin dans le piquetage de l'enduit, il apparaît que certaines des pierres en gypse sont devenues très friables et qu'à certains endroits, des briques ( poreuses ) ont été utilisées dans la construction. après quelques hésitations, la décision est donc prise de reprendre profondément la maçonnerie, de remplacer les pierres défectueuses et les priques par des pierres en bon état, de supprimer le plan incliné pour le remplacer par deux ranges de pierre puis finalement de jointoyer en pierres apparentes. [url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=208&u=13356805][img]http://i85.servimg.com/u/f85/13/35/68/05/th/dsc00018.jpg[/img][/url] Après une séance de matreau-piqueur, le plan incliné, l'enduit et les joints sont retirés, ainsi que les pierres altérées et les briques. [url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=209&u=13356805][img]http://i85.servimg.com/u/f85/13/35/68/05/th/dsc00019.jpg[/img][/url] Remontage des pierres descellées et rajout de rangs pour ratrapper la hauteur d'origine après suppression du plan, incliné. Notez la cale de fortune pour bloquer une pierre récalcitrante qui ne voulait pas rester en place. [url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=210&u=13356805][img]http://i85.servimg.com/u/f85/13/35/68/05/th/dsc00020.jpg[/img][/url] Si le montage a été fait au mortier standard, le jointoiement est en mortier à la chaux. Remplissage des joints affleurant et nettoyage des pierres à l'éponge. [url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=211&u=13356805][img]http://i85.servimg.com/u/f85/13/35/68/05/th/dsc00021.jpg[/img][/url] Deuxième côté, plus long et nécessitant plus de démolition, menée de front avec le remontage pour éviter tout risque d'affaissement du terrain. [url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=212&u=13356805][img]http://i85.servimg.com/u/f85/13/35/68/05/th/dsc00022.jpg[/img][/url] Le deuxième côté tout juste fini, c'est vraiment plus chouette qu'en finition ciment intégrale ! Le joint est appliqué en plusieurs fois car son épaisseur varie entre 3 et 6 cm, la dernière couche couvre l'intégralité de la surface et il n'y a donc aucun raccord susceptible de se voir ou de générer une fissure. [url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=214&u=13356805][img]http://i85.servimg.com/u/f85/13/35/68/05/th/dsc00024.jpg[/img][/url] Bon, tant qu'on y est, on ne va pas laisser un escalier abîmé à côté d'un mur refait, alors on casse tout ce qui sonne creux. Là aussi, les dégâts sont importants et de la terre a été infiltrée par l'eau de ruissellement, suivie de racines de végétaux. [url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=215&u=13356805][img]http://i85.servimg.com/u/f85/13/35/68/05/th/dsc00025.jpg[/img][/url] Les marches sont reconstituées grossièrement en attendant un revêtement ultérieur. Leur pente est cependant vérifiée afin d'éviter la rétention d'eau. Dans la prochaine partie, on verra la pose du revêtement des marches. A bientôt, Nicolas. Touche_à_tout http://artsmachineries.discutbb.com//sujet-307960-455868-49368-1-carrelage-en-gsb-gaspillage-monstre.html Wed, 01 Apr 2009 08:54:54 +0200 Bonjour, En flânant dans diverses Grandes Surfaces de Bricolage, j'ai pu constater que les employés du rayon carrelage qui trouvaient un carton dont les carreaux étaient visiblement cassés les léposaient dans une benne à déchets. Or, l'observation de plus près de cette benne permet de constater que lesdits cartons, éventrés, laissent apparaître un ou deux carreaux cassés, les autres restant intacts. C'est là un gaspillage inacceptable. Même cassé, un carreau est bien souvent toujours utilisable pour des découpes. Quant aux cartons incomplets, rien n'empêche de les rassembler pour vente en vrac ou même cadeau au client qui en prend un lot en bon état. Ce serait un geste commercial apprécié et un geste pour l'environnement à plus d'un titre: - Moins de déchets inertes. - Moins de consommation inutile en matières premières et énergie de transformation. - Moins de transport inutile, sous forme vendable et sous forme de déchet. On pourrait également considérer que ce serait positif pour les distributeurs, pour l'image de marque et même si cela ne compense pas le manque à gagner ( et encore, ce ne serait pas compliquer de recercler des demi-paquets qui éviteraient à certains clients de devoir acheter un paquet entier pour un ou deux carreaux seulement ), ce serait quand même un service supplémentaire pour les clients. Si vous fréquentez le rayon carrelage, posez donc la question aux vendeurs sur le devenir des paquets abîmés. Si vous n'obtenez pas de réponse dans le bon sens, n'hésitez pas à dénoncer ce gaspillage insensé à la direction de l'établissement ( ou même mieux, du groupe par le site internet de la marque ), en reprenant les arguments de ce message. Espérons que ce petit lobbying contribuera à faire évoluer les mentalités de la grande distribution. Cordialement, Nicolas. Touche_à_tout http://artsmachineries.discutbb.com//sujet-307960-454467-49368-1-coupe-carreau-carrelage.html Wed, 01 Apr 2009 08:27:11 +0200 Bonjour, J'ai récemment du poser un peu de carrelage. Il y avait très longtemps que je n'en avais fait, et jamais en grès en carreaux de 30x30cm alors pour éviter la casse et l'achat de careaux inutiles, je me suis procuré un coupe carreau électrique équipé d'un disque diamanté continu. Outre le fait que ce type d'engin en fout partout comme un jeune marié ( projections d'eau, de boue et d'éclats ), on ne voit pas le trait de coupe et la coupe elle-même n'est pas spécialement nette, les bords sont pas mal ébréchés. J'ai essayé à différentes vitesses d'avance, pareil. Est-ce normal où est-ce dû à une mauvaise utilisation ? Bon, je reconnais un matériel bas de gamme ( pour 1m² je n'allais quand même pas acheter du matos pro ), mais est-il normal qu'une machine électrique se trouve aspergée d'eau de toute part faute de moyen de collecte des écoulements ? En tout cas, si je dois m'en servir à nouveau, je dégagerai la protection à la con en plastic gris pour la remplacer par un écran anti-projections transparent. De même, je bricolerai un système de cadre gouttière sous le plateau pour éviter de patauger... Merci d'avance pour vos avis. Nicolas. Touche_à_tout